Giyim ve tekstil tarihi - History of clothing and textiles

Ipek yapan bayanlar , Song İmparatoru Huizong'un ( sanatçı Zhang Xuan'ın 8. yüzyıldan kalma orijinalinin yeniden yapımı) 12. yüzyılın başlarından kalma resmi , Çin'deki ipek kumaş üretimini göstermektedir .

Sari giyen Hindu Hintli kadın , Raja Ravi Varma'nın 19. yüzyıl sonu tablosu .

Çalışma giyim ve tekstil tarihinin gelişimini, kullanımını ve kullanılabilirliğini izler giyim ve tekstil insanlık tarihi boyunca. Giyim ve tekstil, farklı medeniyetlerde farklı zamanlarda mevcut olan malzeme ve teknolojileri yansıtır. Bir toplumdaki giyim ve tekstillerin çeşitliliği ve dağılımı, sosyal gelenekleri ve kültürü ortaya koymaktadır .

Kıyafet giymek yalnızca bir insan özelliğidir ve çoğu insan toplumunun bir özelliğidir. Erkekler ve kadınlar, son Buz çağından sonra kıyafet giymeye başladılar . Antropologlar, özellikle insanlar yeni iklimlere göç ederken, hayvan derilerinin ve bitki örtüsünün soğuktan, sıcaktan ve yağmurdan korunmak için örtülere adapte edildiğine inanırlar.

Tekstil edilebilir keçe veya bükülmüş lifleri haline iplik ve sonradan geçirildi , dolanmış örme veya dokuma sırasında geç Ortadoğu'da ortaya çıktı kumaş yapımında da taş devrinden . Antik çağlardan günümüze, tekstil üretim yöntemleri sürekli olarak gelişmiştir ve mevcut tekstil seçenekleri, insanların eşyalarını nasıl taşıdıklarını, kendilerini nasıl giydiklerini ve çevrelerini nasıl dekore ettiklerini etkilemiştir .

Giyim ve tekstil araştırmaları için mevcut kaynaklar arasında arkeoloji yoluyla keşfedilen malzeme kalıntıları ; sanatta tekstillerin temsili ve imalatı; ve kumaşların, aletlerin ve bitmiş giysilerin üretimi, edinimi, kullanımı ve ticareti ile ilgili belgeler. Tekstil tarihi bursu, özellikle erken dönemleri, maddi kültür çalışmalarının bir parçasıdır .

tarih öncesi gelişim

Tarih öncesi dönemde tekstil ve giyim imalatının gelişimi, 20. yüzyılın sonlarından beri bir dizi bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. Bu kaynaklar, bu tarih öncesi gelişmelerin tutarlı bir tarihini sağlamaya yardımcı oldu. Kanıtlar, insanların 100.000 ila 500.000 yıl öncesine kadar kıyafet giymeye başlamış olabileceğini gösteriyor. Eylül 2021'de bilim adamları , Afrika'nın kuzeybatı kesiminde bir ülke olan Fas'taki mevduatlardaki bulgulara dayanarak 120.000 yıl önce yapılan kıyafetlerin kanıtlarını bildirdiler .

Mağara resimleri ve resimli kanıtlar , yaklaşık 30.000 yıl önce Paleolitik dönemde giysinin varlığını gösteriyor , ancak bunlar deri örtüler . Tekstil kıyafetleri yaklaşık 27.000 yıl önce fark edildi, arkeologlar tarafından MÖ 7000'den kalma gerçek tekstil parçaları keşfedildi.

Giyimin erken benimsenmesi

Genetik analiz, giysilerde yaşayan insan vücudu bitinin yalnızca 170.000 yıl kadar önce kafa bitinden ayrılmış olabileceğini öne sürüyor , bu da insanların bu zamanlarda kıyafet giymeye başladığına dair kanıtları destekliyor. Bu tahminler , Afrika'dan bilinen ilk insan göçünden önceye dayanıyor , ancak giysi giymiş ve bu bit istilasını paylaşan diğer Hominidae hominid türleri daha önce göç etmiş gibi görünüyor.

Dikiş iğneleri en az 50.000 yıl öncesine ( Denisova Mağarası , Sibirya) tarihlendirilmiştir ve modern insanlardan başka bir insan türüyle benzersiz bir şekilde ilişkilendirilmiştir , yani H. Denisova/H. Altay . Mümkün olan en eski örnek , Güney Afrika'daki Sibudu Mağarası'nda bulunan bir iğne ucu (eksik sap ve göz) 60.000 yıl öncedir . 41.000 ila 15.000 yıl öncesine tarihlenen diğer erken iğne örnekleri, örneğin Slovenya, Rusya, Çin, İspanya ve Fransa gibi birçok yerde bulunur.

En eski boyalı keten lifleri, Gürcistan'daki tarih öncesi bir mağarada bulundu ve 36,000 yılına kadar uzanıyor.

25.000 yaşındaki Venüs heykelcik " lespugue venüsü Pyrenees Güney Fransa'da bulunan", bir bez veya bükülmüş lif etek göstermektedir. Batı Avrupa'dan gelen diğer figürinler ise sepet şapka veya keplerle süslenmiş, bele kemer takılmış ve göğsün hemen üzerinde vücudu saran bir kumaş kayışı vardı. Doğu Avrupa heykelcikleri [[kemerler, kalçalara asılır ve bazen ipli etekler giyerdi.

Arkeologlar, tekstil sanatlarında kullanılmış gibi görünen aynı döneme ait eserler keşfettiler: MÖ 5000'den kalma net ölçüler, iğ iğneleri ve dokuma çubukları.

Eski tekstil ve giyim

Modern teknolojik gelişmeler nedeniyle eski tekstil ve giyim bilgisi yakın geçmişte genişlemiştir. Birlikte dikilmiş derilerin aksine, ilk gerçek tekstil muhtemelen hissedildi . Güney Amerika'nın bilinen ilk tekstil ürünü Peru'daki Guitarrero Mağarası'nda keşfedildi . Bitkisel liflerden dokunmuştur ve MÖ 8.000'e kadar uzanır . Bir diğer erken tekstil yöntemi olan Nålebinding'in günümüze ulaşan örnekleri İsrail'de bulunmuştur ve MÖ 6500'den kalmadır.

Tezgahlar

Tarih öncesinden Orta Çağ'ın başlarına kadar, Avrupa'nın çoğu, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika için, tekstil üretiminde iki ana dokuma tezgahı türü hakimdir. Bunlar çözgü ağırlıklı dokuma tezgahı ve iki kirişli dokuma tezgahıdır . Kirişin uzunluğu, tezgâhta dokunan kumaşın genişliğini belirlerdi ve genişliği 2-3 metreye kadar çıkabilirdi. İlk dokuma giysiler genellikle tam dokuma tezgahı genişliklerinde, bol dökümlü, bağlanmış veya yerine sabitlenmiş olarak yapılmıştır.

koruma

Kültürler hakkındaki bilgimiz, arkeolojik tortuların maruz kaldığı iklim koşullarına göre büyük ölçüde değişir; Orta Doğu, Güney Amerika ve Çin'in çorak bölgeleri, kilden dokuma baskılar ve grafik tasvirlerle birlikte çok erken dönemlere ait iyi durumda pek çok örnek sağladı. Kuzey olarak Avrasya , turbalıklar bütün neolithic giysiler ile, kaya tuzu madenleri, meşe tabut ve donmuş da korunur tekstil, örneğin üzerinde bulunanlar gibi, kalan Ötzi tekstil üretimi ile ilintili artefaktlardan ile birlikte. Hindistan alt kıtasında , Sahra altı Afrika'da ve dünyanın diğer nemli bölgelerinde tekstillerin erken gelişimi belirsizliğini koruyor.

Antik dünyada tekstil ticareti

Neolitik ve Tunç Çağları boyunca, Avrasya Bozkırının verimli toprakları, bir göçebe topluluklar ağının gelişmesi ve etkileşime girmesi için bir ortam sağladı. Bozkır Rotası, Asya kıtasının bölgelerini her zaman ticaret ve giyim dahil olmak üzere kültür aktarımı ile bağlamıştır.

MÖ 114 civarında, Han Hanedanlığı , İpek Yolu ticaret yolunu başlattı . Coğrafi olarak, İpek Yolu veya İpek Yolu, Çin'deki Chang'an (bugünkü Xi'an ) arasında, Küçük Asya ve Akdeniz ile karada ve denizde 8.000 km'den (5.000 mi) uzanan birbirine bağlı bir dizi eski ticaret rotasıdır . İpek Yolu üzerindeki ticaret, Çin, Mısır, Mezopotamya , İran , Hindistan alt kıtası ve Roma gibi büyük medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir faktördü ve modern dünyanın temellerinin atılmasına yardımcı oldu. Tüccarları, tüccarları, hacıları , keşişleri , askerleri, göçebeleri ve kentlileri Çin'den Akdeniz'e çeşitli zaman dilimlerinde bağlayan İpek Yolu'nda lüks tekstil alışverişi baskındı .

Antik Yakın Doğu

Yakın Doğu'nun bilinen en eski dokuma tekstilleri [[ölüleri sarmak için kullanılan keten kumaşlar; Bu bir de kazıldı Neolitik bünyesinde Çatalhöyük'te de Anadolu'da . Kömürleşmiş ve anaerobik bir ortamda "birkaç kat kil/sıva ile korunmuştur.... Ateşte 'pişirilmiş' veya 'buharda pişirilmişlerdir' ve radyokarbon tarihi c. 6000 M.Ö. c'den keten ekimine dair kanıtlar mevcuttur . Yakın Doğu'da MÖ 8000, ancak kıl yerine yünlü bir yapağı ile koyun yetiştiriciliği çok daha sonra gerçekleşir, c. M.Ö. 3000.

In Mezopotamya , düzenli bir giyim Sümerce , özellikle yaz aylarında çok basitti. Kışın koyun kürkünden giysiler yapılırdı. Zengin erkekler bile çıplak gövdeli , sadece kaunake olarak bilinen kısa etekler giyerken , kadınlar ayak bileklerine uzun elbiseler giyerek tasvir edilmiştir . Kral bir tunik ve ortasında bir kemer bulunan dizlerine kadar uzanan bir palto giymişti. Zamanla Mezopotamya'da yün dokumacılığının gelişmesi, giyimde çok çeşitliliğe yol açtı. Böylece, MÖ 3. binyılın sonlarına doğru ve daha sonra erkekler kısa kollu ve hatta dizlerin üzerinde kemerli (zenginlerin üzerine yün pelerin giydiği) tunikler giydiler. Kadın elbiseleri daha çeşitli tasarımlara sahipti: kollu veya kollu, dar veya geniş, genellikle uzun ve vücudu vurgulamadan

• 

  Urmiye Gölü'nün ( İran ) kuzeydoğusunda Yanık Tepe'nin Tunç Çağı katmanlarında bulunan olası bir kemik kemer kancası.

• 

  Tapanların Sümer Heykelleri (erkek ve kadın); MÖ 2800-2400 ( Erken Hanedanlık dönemi ); Irak Ulusal Müzesi ( Bağdat )

• 

  Tanrı Ebu (?) ve bir kadın heykelciği; MÖ 2800-2400 (Erken Hanedanlık dönemi); Tell Asmar'daki Abu Meydanı Tapınağı'ndan (antik Eşnunna ( Irak )); Irak Ulusal Müzesi. Peştamal tanınabilir bir etek haline geldi ve bükülmüş püsküller bir püskül gibi küçüldü

• 

  Ebih-Il heykel ; C. MÖ 2400; alçıtaşı , şist , kabuklar ve lapis lazuli; yükseklik: 52,5 cm; Louvre (Paris)

Antik Hindistan

İndus Vadisi uygarlık yerlerinde bugüne kadar yapılan kazılar, bir boncuk kolye için bir bağlantı kablosu bağlamında birkaç bükülmüş pamuk ipliği ortaya çıkardı. Ancak Mehrgarh'ta ele geçen pişmiş toprak figürinler, genellikle türban olarak yorumlanan bir giysi giyen bir erkek figürü göstermektedir. Mohenjo-daro bölgesinden ve "Rahip Kral" olarak etiketlenmiş bir heykelcik, çiçek desenli bir şal giymeyi tasvir ediyor. Şimdiye kadar bu, İndus Vadisi'nde giysileri bu kadar açık ayrıntılarla gösteren tek heykel. Mohenjo-daro'dan kazılan diğer Dans Eden Kız heykellerinde sadece bilezik ve diğer mücevherlerin kullanımı görülmektedir. Ancak heykelcikler, Harappan dönemindeki giyim tarihini meşrulaştıracak somut bir kanıt sunmuyor.

Harappanlar kumaşlarını boyamak için doğal renkler kullanmış olabilir. Araştırmalar, çivit bitkilerinin (cins: İndigofera ) yetiştirilmesinin yaygın olduğunu göstermektedir.

Eski bir Yunan tarihçisi olan Herodot , MÖ 5. yüzyılda Hint pamuğundan "güzellik ve iyilik açısından koyununkini aşan bir yün" olarak bahseder . Ne zaman İskender istila Hindistan, 327 M.Ö. , onun askerleri önceki daha rahat pamuklu giysiler giyen başladı yünlü olanları. Başka bir Yunan tarihçi olan Strabo , Hint kumaşlarının canlılığından bahsetti ve Arrian , MS 130'da Hint-Arap pamuklu kumaş ticaretinden bahsetti.

• 

  cübbe giyen "Rahip Kral" heykeli; MÖ 2400–1900; düşük ateşlemeli steatit ; Pakistan Ulusal Müzesi ( Karaçi )

• 

  Didarganj Yakshi resmeden dhoti wrap ; MÖ 300 dolaylarında; Bihar Müzesi (Hindistan)

• 

  Buda giyen kāṣāya elbiseler; MÖ 200 dolaylarında; Tokyo Ulusal Müzesi (Japonya)

• 

  Gupta döneminde giyilen Churidar'ın antik formu ; MS 300 dolaylarında; Ulusal Müze ( Yeni Delhi )

• 

  Shakuntala , eşi Dushyanta ve annesi İmparator Bharata gelen Kalidasa'nın bireyin oyun Abhijñānaśākuntala bir giyerek, sari tarafından boyama, Raja Ravi Varma , c.1870.

• 

  Aurel Stein tarafından Dandan Oilik'te keşfedilen , ipek böceği yumurtalarını Çin'den Hotan Krallığı'na kaçırmak için başlığına saklayan prensesin efsanesini betimleyen ahşap panel üzerine boyama ; 7. ila 8. yüzyıl; British Museum (Londra)

Antik Mısır

Neolitik dönemde Eski Mısır'da keten kumaş üretimi için kanıtlar var , c. 5500 M.Ö. Muhtemelen Levant'tan ithal edilen evcilleştirilmiş yabani keten ekimi , c kadar erken bir tarihte belgelenmiştir. 6000 M.Ö. Diğer bitki lifleri de dahil olmak üzere acele , kamış , hurma ve papirüs tek başına ya da birlikte kullanılan keten halat ve diğer tekstil yapmak. Mısır'da yün üretimine ilişkin kanıtlar bu dönemde yetersizdir.

Eğirme teknikleri, iğ, elden ele eğirme ve uylukta yuvarlanmayı içeriyordu; ip de atıldı. Yeni Krallık'tan önce, muhtemelen Asya'dan dikey iki kirişli bir dokuma tezgahı tanıtıldığında yatay bir zemin tezgahı kullanıldı.

Keten bandajlar , mumyalamanın cenaze töreninde kullanıldı ve sanat , Mısırlı erkekleri keten kilt giyen ve kadınları, genellikle şeffaf pilili kumaştan çeşitli gömlek ve ceket biçimleriyle dar elbiseler içinde tasvir ediyor .

• 

  Bir çift sandalet; MÖ 1390-1352; çimen, kamış ve papirüs ; Metropolitan Sanat Müzesi (New York)

• 

  Eski Mısır, Asur ve Pers kostümleri ve süslemeleri kitabından illüstrasyon

• 

  Eski Mısır, Asur ve Pers kostümlerinden ve süslemelerinden bir Tanrıça İllüstrasyonu

• 

  Heykeli Sobekhotep VI Mısırlı erkek etek giyer, shendyt gelen, Neues Museum (Berlin, Almanya)

Antik Çin

Çin'de ipek üretiminin en eski kanıtı , Shanxi , Xia'daki Yangshao kültürünün yerlerinde bulundu ; burada , keskin bir bıçakla ikiye bölünmüş , evcilleştirilmiş ipekböceği olan bombyx mori kozası , MÖ 5000 ila 3000 yıllarına tarihleniyor. İlkel tezgahlarda parçaları ayrıca sitelerden görülür Hemudu kültürü içinde Yuyao, Zhejiang , 4000 hakkında M.Ö.. 2700 yılına kadar uzanan Huzhou, Zhejiang'daki Qianshanyang'daki bir Liangzhu kültür alanında ipek artıkları bulundu . Diğer parçalar [Shang Hanedanlığı] (MÖ 1600 – yaklaşık 1046) kraliyet mezarlarından ele geçirilmiştir.

Shang Hanedanlığı döneminde, Han Çin giyimi veya Hanfu , bir yi , bir kuşakla bağlanmış dar manşetli, diz boyu tunik ve shang adı verilen dar, ayak bileği uzunluğunda bir etekten oluşuyordu , bir bixi , bir kumaş uzunluğu ile giyilirdi . bu dizlere ulaştı. Seçkinlerin kıyafetleri canlı ana renklerde ipekten yapılmıştır.

• 

  Arasında Boyama İmparator Yao bir Shenyi giyen

• 

  Sarı İmparator bir Mianguan giyen

• 

  Dan Dokuma ipek tekstil Mawangdui içinde Changsha ( Hunan eyaleti 2. yüzyılda gelen, Çin),

• 

  Mianfu ait Jin hanedanının imparatoru Wu mahkeme sanatçı tarafından, 7 yüzyıl resminin Yan Liben

Antik Tayland

Tayland'daki en eski eğirme kanıtı, Orta Tayland'da bulunan Tha Kae arkeolojik alanında bulunabilir. Tha Kae, MÖ birinci binyılın sonundan MS birinci binyılın sonlarına kadar yerleşim görmüştür. Burada arkeologlar, MÖ 3. yüzyıldan MS 3. yüzyıla tarihlenen 90 ağırşak parçası keşfettiler . Ve bu buluntuların şekli, güney Çin ve Hindistan ile bağlantıları göstermektedir.

Antik Japonya

Japonya'da dokumanın en eski kanıtı Jōmon dönemi ile ilişkilidir . Bu kültür, kordon desenleriyle süslenmiş çanak çömleklerle tanımlanır. Miyagi Vilayeti'ndeki yaklaşık 5.500 tarihli bir kabuklu höyükte, ağaç kabuğu liflerinden yapılmış bazı kumaş parçaları keşfedildi. Fukui Eyaleti, Torihama kabuklu höyüğünde Jōmon dönemine kadar uzanan kenevir lifleri de keşfedildi ve bu bitkilerin giyim için de kullanılmış olabileceğini düşündürdü. Bazı çömlek desen baskıları, dokuma tekniklerini kanıtlayan ince hasır tasarımları da tasvir ediyor. Jōmon çanak çömlek üzerindeki desenler, kısa üst giysiler, dar pantolonlar, huni kollu ve ip benzeri kemerler giyen insanları gösterir. Betimlemeler aynı zamanda işlemeli veya boyalı kemerli tasarımlara sahip kıyafetleri de gösterir, ancak bunun kıyafetlerin neye benzediğini mi yoksa sadece kullanılan temsil tarzı mı olduğu açık değildir. Çanak çömlek ayrıca erkek ve kadın giysileri arasında hiçbir ayrım göstermez. Bu doğru olabilir, çünkü o dönemde giysiler sosyal ayrımdan çok dekorasyon içindi, ama aynı zamanda insanların o sırada gerçekte nasıl giyindiğinden ziyade çömlek üzerindeki temsilden dolayı da olabilir. Kemik iğneler de bulunduğundan, birbirine dikilmiş elbiseler giydikleri varsayılmaktadır.

Ardından, pirinç ekiminin geliştirildiği Yayoi dönemi geldi. Bu, avcı-toplayıcı topluluklardan giyim üzerinde büyük etkisi olan tarım toplumlarına geçişe yol açtı. O dönemden itibaren Çin literatürüne göre tarıma daha uygun giysiler giyilmeye başlandı. Örneğin, vücuda sarılmış dikilmemiş bir kumaş uzunluğu veya baş deliği açılmış panço tipi bir giysi. Aynı literatür, pembe veya kırmızı makyaj yapıldığını, ancak her yaştan ve cinsiyetten insan arasındaki tavırların çok farklı olmadığını da gösterir. Bununla birlikte, Çin belgesinde muhtemelen kültürel önyargılar olduğu için bu tartışmalıdır. Çin etkisinin yaş ve cinsiyeti belirtmek için giyim kullanımını teşvik etmeye başlamadan önce Yayoi döneminin oldukça ütopik olduğuna dair yaygın bir Japon inancı var.

MS 300'den 550'ye kadar Yamato dönemiydi ve burada giyim tarzının çoğu zamanın eserlerinden türetilebilir. Özellikle mezar heykelleri (haniwa) bize giyim tarzının önceki çağdan itibaren Çin anlatılarına göre olanlardan farklı olduğunu anlatmaktadır. Heykeller genellikle iki parçalı bir kıyafet giyerler, üst kısmı önü açık, kolları dar kesimli, erkekler için bol pantolonlar ve kadınlar için pilili eteklidir. İpek tarımı bu dönemde Çinliler tarafından başlatılmıştı, ancak ipeğin maliyeti nedeniyle sadece belirli sınıflardan veya rütbelerden insanlar tarafından kullanılacaktı.

Sonraki dönemler, Japonya'nın daha birleşik bir hükümet geliştirdiği ve Çin yasalarını ve sosyal sıralamaları kullanmaya başladığı Asuka (MS 550 - 646) ve Nara (MS 646 - 794) idi. Bu yeni yasalar, insanların sosyal statülerini belirtmek için farklı stil ve renkler giymelerini gerektiriyordu. Giysiler genel olarak uzadı ve genişledi ve dikiş yöntemleri daha gelişmişti.

Filipinler'in Klasik Dönemi

Boks Kodeksi , bir klasik bir süre Filipin giysisinden gösteren yapılmış ipek ve pamuk .

Klasik Filipin kıyafetleri, maliyete ve güncel modaya göre değişiyordu ve bu nedenle sosyal statüye işaret ediyordu. Temel giysiler vardı Bahag ve etek-neyi Maranao çağrı Malong-ya da hafif bir battaniye etrafına yerine sarılmış tüp. Ancak daha prestijli giysiler, lihin-lihin, halka açık görünümler için ve özellikle resmi durumlarda eklendi - bluzlar ve tunikler , kollu gevşek önlükler , pelerinler veya ayak bileği uzunluğunda elbiseler. Yapıldıkları kumaşlar da benzer şekilde çeşitliydi. Artan değer sırasına göre, bunlar abaca , renkli pamuk iplikle süslenmiş abaca , pamuk , ipek iplikle süslenmiş pamuk, ipek, ithal [[baskı ve neredeyse ipek kadar ince seçilmiş liflerden dokunmuş zarif bir abaca] idi . Ek olarak, Pigafetta hem G-stringlerden hem de ağaç kabuğu kumaş eteklerinden bahsetti .

Terzi olmayan giysiler, ancak belirli bir adları yoktu. Bir bayan pelerini olan Pandong , muz gövdesindeki büyüme veya doğum caul gibi herhangi bir doğal örtü anlamına geliyordu. In Panay , kelime kurong , kıvırcık saçları, yani herhangi bir kısa etek veya bluz uygulandı; ve ithal chintz veya patiskadan yapılmış daha iyileri, sadece kumaşın adıyla tabas olarak adlandırıldı. Bu nedenle, Tagalogların tapis olarak adlandırdıkları saran etek de pek etek sayılmazdı: Visayanlar ona sadece habul (dokuma malzeme) veya halong ( abaca ) ve hatta hulun ( kuşak ) derlerdi .

Her zamanki erkek başlığı pudong, bir türbandı, ancak Panay'da hem erkekler hem de kadınlar saplung adı verilen bir baş örtüsü veya bandana giyerdi . Halktan kaba abaca bez pudong etrafında daha Türban daha kafa bandı oldu ve bu nedenle denirdi böylece yalnızca birkaç turundan sarılmış giydiği pudong-pudong-olarak kron ve diademler Hıristiyan görüntülerde sonradan çağrıldı. Kırmızı pudong magalong denir ve bir düşman öldürdüğünü kahramanların nişan oldu. En yiğitlerle sınırlı olan en prestijli pudong türü , tıpkı G-stringleri gibi, pinayusan'dan yapılmıştı, beyazlıkları için seçilmiş, tül inceliğinde bir lif abakasıydı, nakış kadar ince desenlerde derin bir kırmızı kravatla boyanmıştı. ve ipeksi bir parlaklığa perdahlanmıştır. Bu tür pudonglar, her ek cesaret başarısı ile uzadı: gerçek kahramanlar bu nedenle, bir ucun etkilenen dikkatsizlikle serbest kalmasına izin verdi. Kadınlar genellikle başlarının tamamına sımsıkı çekildiğinde tubatub adı verilen bir başörtü takarlardı; ama aynı zamanda sago-palmiye yapraklarından dokunmuş sayap veya tarindak adı verilen geniş kenarlı bir şapkaları da vardı. Bazıları açıkça rütbe işaretleriydi: Macellan'ın ziyareti sırasında Humabon'un kraliçesi ayini dinlemeye gittiğinde, önünde şapkalarından birini taşıyan üç kız vardı . Bir headdress yürüyerek veya tekne ile seyahat için iki cinsiyette tarafından kullanılan bir derin taç ile Cebu, denirdi sarok aslında su için gitmek gerekiyordu.

Klasik Yunanistan

Antik Yunan'da kumaş, çözgü ağırlıklı bir dokuma tezgahında dokunmuştur. Batı sanatında [dokuma] https://www.britannica.com/technology/weaving'in günümüze ulaşan ilk görüntüsü , Metropolitan Museum of Art, NY'deki bir pişmiş toprak lekythos'tan . Vazo, ç. MÖ 550-530, dik bir tezgâhta dokuma yapan iki kadını tasvir ediyor. Üstteki bir çubuğa dikey olarak uzanan çözgü iplikleri, onları gergin tutan alt kısımdaki ağırlıklarla birbirine bağlanır. Sağdaki kadın, dokuma ipliğinin bulunduğu mekiği çözgünün ortasından geçirmektedir. Soldaki kadın, zaten dokunmuş iplikleri birleştirmek için bir çırpıcı kullanıyor.

Klasik antik çağda elbise, çeşitli şekillerde vücuda sabitlenmiş ve bol dökümlü, geniş, dikilmemiş kumaş uzunluklarını tercih etti.

Antik Yunan giysileri , genellikle dikdörtgen olan ve fibula adı verilen süslü iğnelerle omuzlara sabitlenen ve bir kuşakla bağlanan yün veya keten uzunluklarından oluşuyordu . Tipik giysiler, kadınlar tarafından giyilen bol bir elbise olan peplos ; erkekler tarafından giyilen bir pelerin olan chlamys ; ve chiton , hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen bir tunik. Erkeklerin chitonları dizlerine asılırken, kadınların chitonları ayak bileklerine düştü. Peplos veya chlamys üzerine himation adı verilen uzun bir pelerin giyilirdi.

Toga Antik Roma basit üzerinde, çeşitli usullerde vücudun etrafında bol dökümlü erkek vatandaşlar tarafından giyilen, ayrıca yün kumaş bir unsewn uzunluğu idi tunik . Erken tunikler, omuzlarda ve yanlarda birleştirilen iki basit dikdörtgendi; daha sonra tuniklerin kolları dikilmişti . Kadınlar dökümlü giyen Stola a, ya da ayak uzunlukta ceketi şal benzeri Palla'ya bir dış giyim olarak. Keten, kenevir ve az miktarda pahalı ithal ipek ve pamuk da giyilmesine rağmen yün tercih edilen kumaştı .

Demir Çağı Avrupa

Demir Çağı geniş sonuna kadar uzanan olarak tanımlanır Tunç Çağı 1200 500 MS BC ve başlarında Ortaçağ dönemine. Bu döneme ait, kuzeybatı Avrupa'daki turba bataklıklarının anaerobik ve asidik koşullarıyla korunmuş cesetler ve giysiler bulunmuştur . Bu tür bedenlerle bulunan Danimarkalı bir giysi rekreasyonu, dokuma yün elbiseleri, tunikleri ve etekleri gösterir. Bunlar büyük ölçüde şekilsizdi ve deri kemerler ve metal broşlar veya iğneler ile yerinde tutuldu. Giysiler her zaman düz değildi, özellikle giysinin uç ve kenarlarında zıt renklerle birleştirilmiş dekorasyonlardı. Boucher, uzun pantolonların da bulunduğunu belirtmesine rağmen, erkekler muhtemelen koruma için alt bacakları sarılı olan pantolonlar giydi . Sıcaklık, yünlü şallardan ve hayvan derisinden pelerinlerden geliyordu, muhtemelen daha fazla rahatlık için kürk içeriye bakacak şekilde giyildi. Başlıklar giyilirdi, yine deriden yapılırdı ve örgülerden ayrıntılı Suebian düğümlerine kadar saç düzenlemelerine vurgu yapıldı . Deriden yapılmış yumuşak bağcıklı ayakkabılar ayağı koruyordu.

Ortaçağ giyim ve tekstil

Ortaçağ Avrupa giyim ve tekstillerinin tarihi , 21. yüzyılda oldukça fazla bilimsel ilgiye ilham kaynağı olmuştur. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard ve Kay Staniland, Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001) adlı kitabın yazarıdır . Konu aynı zamanda, Robin Netherton ve Manchester Üniversitesi Anglo-Sakson Kültürü Fahri Profesörü Gale R. Owen-Crocker tarafından düzenlenen Ortaçağ Giyim ve Tekstil (Boydell Press) adlı yıllık bir dizinin de konusudur .

Bizans

Bizanslılar yapılmış ve çok zengin desenli kumaş, dokuma ve üst sınıflar için işlenirler ve dışa karşı boyanmış ve baskılı alt için. Justinianus'un zamanına kadar, Roma togasının yerini her iki cinsiyet için de tunika ya da uzun chiton almıştı; bunun üzerine üst sınıflar , daha ağır ve daha kısa bir tunika türü olan dalmaca ( dalmatic ) gibi çeşitli başka giysiler giyiyordu ; sağ omuza kısa ve uzun pelerinler bağlandı.

Tozluklar ve hortumlar genellikle giyilirdi, ancak varlıklı tasvirlerinde belirgin değildir; Avrupalı ​​veya İranlı olsunlar barbarlarla ilişkiliydiler.

Erken ortaçağ Avrupa

İngiltere'nin Edgar I kısa tunik, hortum ve pelerin, 966

Avrupa kıyafetleri 400 ile 1100 yılları arasında kademeli olarak değişti. Birçok ülkede insanlar eski Romalı nüfusla mı yoksa Franklar , Anglo-Saksonlar ve Vizigotlar gibi yeni istilacı nüfuslarla mı özdeşleştiklerine bağlı olarak farklı giyiniyordu . İstilacı halkların erkekleri genellikle kısa tunikler , kemerler ve görünür pantolonlar, hortumlar veya tozluklar giyerlerdi . Romalı nüfus ve Kilise, Roma resmi kostümünün daha uzun tuniklerine sadık kaldı.

Elit, Bizans'tan ve daha sonra Müslüman dünyalarından ipek kumaş ve muhtemelen pamuk ithal etti. Ayrıca, Avrupa'da dokunan ağartılmış keten ve boyalı ve basit desenli yünleri de karşılayabilirlerdi. Ancak işlemeli süslemeler muhtemelen çok yaygındı, ancak sanatta genellikle tespit edilemezdi. Alt sınıflar, genellikle boyanmamış, süsleme şeritleri, çeşitli nakışlar , tablet dokuma şeritler veya dokuma tezgahında kumaşa dokunan renkli kenarlıklar ile süslenmiş yerel veya ev yapımı yün giyerdi .

Yüksek Orta Çağ ve modanın yükselişi

14. yüzyıl İtalyan ipek şamları

12. ve 13. yüzyıl Avrupa'sında giyim hem erkekler hem de kadınlar için çok basit ve alt kıtada oldukça tek tip kaldı. İşçi sınıfı erkekler için kısa tuniğin hortumlu ve kadınlar ve üst sınıf erkekler için üst sınıf uzun tuniğin geleneksel kombinasyonu norm olarak kaldı. Çoğu giyim, özellikle daha zengin sınıfların dışında, üç ya da dört yüzyıl öncesine göre çok az değişti.

13. yüzyılda, dış giyim için açık ara en önemli malzeme olan yünün boyanması ve işlenmesinde büyük ilerleme kaydedildi. Keten, doğrudan ciltle temas eden giysiler için giderek daha fazla kullanılıyordu. Yünün aksine, keten güneşte yıkanabilir ve ağartılabilir. Mısır'dan ve başka yerlerden ham olarak ithal edilen pamuk, dolgu ve kapitone için ve buckram ve fustian gibi kumaşlar için kullanıldı .

Levant'tan dönen Haçlılar , hafif ipekler de dahil olmak üzere ince dokumalarıyla ilgili bilgileri Batı Avrupa'ya getirdiler. Kuzey Avrupa'da ipek ithal ve çok pahalı bir lükstü. Zenginler , İtalya'dan ya da daha uzak yerlerden dokuma brokarları karşılayabilirdi . Bu dönemin modaya uygun İtalyan ipekleri, Bursa'daki Osmanlı ipek dokuma merkezlerinden ve nihayetinde İpek Yolu üzerinden Yuan Hanedanı Çin'inden türetilen tekrar eden yuvarlak ve hayvan desenleri içeriyordu .

Kültür ve kostüm tarihçileri, 14. yüzyılın ortalarının Avrupa'da tanınabilir "moda"nın ortaya çıkışına işaret ettiği konusunda hemfikirdir. Bu yüzyıldan itibaren Batı modası, ister eski ister çağdaş olsun, diğer uygarlıkların hiç bilmediği bir hızda değişti. Diğer kültürlerin çoğunda, yalnızca Müslümanların Hindistan'ı fethi gibi büyük siyasi değişiklikler giyimde köklü değişikliklere neden oldu ve Çin, Japonya ve Osmanlı İmparatorluğu'nda moda, birkaç yüzyıllık dönemler içinde yalnızca biraz değişti.

Bu dönemde, önceki yüzyılların dökümlü giysilerin ve düz dikişlerin yerini kavisli dikişlere bırakmış ve giysilerin, bağcık ve düğme kullanımında olduğu gibi insan formuna daha çok uymasını sağlayan terzilik başlamıştır . Her iki tarafta birer tane olmak üzere iki zıt kumaştan yapılmış mi-parti veya kısmi renkli giysiler için bir moda , yüzyılın ortalarında erkekler için ortaya çıktı ve özellikle İngiliz sarayında popülerdi. Bazen sadece hortumun her bacağında farklı renkler olurdu.

Rönesans ve erken modern dönem

Rönesans Avrupa

Kalın çiçek desenli ipekler, 15. yüzyıl.

Yün, tüm sınıflar için en popüler kumaş olarak kaldı, ardından keten ve kenevir geldi. Yünlü kumaşlar, kaba boyanmamış kumaştan kadifemsi tüylü ince, yoğun çuhaya kadar çok çeşitli kalitelerde mevcuttu ; yüksek değerli çuha İngiliz ekonomisinin belkemiğiydi ve tüm Avrupa'ya ihraç edildi. Yünlü kumaşlar, özellikle kırmızılar, yeşiller, altınlar ve maviler olmak üzere zengin renklerle boyandı.

İpek-dokuma iyi 15. yüzyılın başında Akdeniz çevresinde kurulan ve genellikle ipek ipek, yaradığı görüldü kadifeler gümüş yaldızlı ile atkı , giderek İtalyan elbise ve Avrupa'da zenginlerin elbise görülür. Bir önceki yüzyılda Çin'den Avrupa'ya nar veya enginar motifli gösterişli çiçek desenleri ulaşmış ve Osmanlı ipek üreticisi İstanbul ve Bursa'da baskın bir desen olmuş ve Floransa , Cenova , Venedik, Valensiya ve Sevilla'da ipek dokumacılarına yayılmıştır. bu dönemde.

15. yüzyılda refah arttıkça, vasıflı işçiler de dahil olmak üzere kentsel orta sınıflar, elitlerin belirlediği modaları uzaktan takip eden daha karmaşık giysiler giymeye başladı. Giysilerdeki ulusal farklılıklar yüzyıl boyunca arttı.

Erken Modern Avrupa

Yüksekliğinde eğik çizgi: Henry IV, Saksonya Dükü , c. 1514.

İspanyol modasının Fransız yeniden yorumlanması, ayrıntılı reticella ruff, 1609

16. yüzyılın ilk yarısında, Alçak Ülkeler, Alman devletleri ve İskandinavya'nın giyimi İngiltere, Fransa ve İtalya'nınkinden farklı bir yönde gelişmişti, ancak hepsi İspanyol elbisesinin ayık ve resmi etkisini emdi. 1520'lerin ortaları.

Ayrıntılı kesme, özellikle Almanya'da popülerdi. Siyah, en resmi durumlar için giderek daha fazla giyildi. Bobin danteli , 16. yüzyılın ortalarında, muhtemelen Flanders'ta , pasajdan ortaya çıktı . Bu yüzyıl aynı zamanda gömleğin ya da kombinezonun yakasındaki basit bir fırfırdan devasa çember şekillerine dönüşen fırfırın yükselişine de tanık oldu . En abartılı olduklarında, ruffs tel destekler gerektiriyordu ve ince bir keten dantel olan ince İtalyan reticella'dan yapılmıştı .

17. yüzyıla gelindiğinde, İngiltere ve Hollanda'da Protestanların tercih ettiği ve hâlâ ağır İspanyol etkisi gösteren ayık moda ile Fransız ve İtalyan saraylarının hafif, açık moda modası arasında keskin bir ayrım görülebiliyordu.

İğne oyasının büyük çiçeklenmesi bu dönemde meydana geldi. Kesim işinden elde edilen geometrik reticella , nakış için popüler olan kayan çiçek desenlerini yansıtan gerçek iğne oyası veya punto in aria (İngiltere'de "nokta danteli" olarak adlandırılır) haline getirildi . İtalya'ya nakit çıkışını azaltmak için Fransa'da dantel üretim merkezleri kuruldu.

Wolf D. Fuhrig'e göre, "17. yüzyılın ikinci yarısında Silezya, büyük ölçüde tekstil endüstrisinin gücüyle Habsburg monarşisinin önemli bir ekonomik ayağı haline gelmişti."

Babür Hindistan

Hint Yarımadası'nın doğu kesiminde Bengal bölgesinde bir kadın , 18. yüzyıla ait güzel Bengalce muslin giymiş .

Babür Hindistan (18. yüzyıllar için 16) en önemli merkezi olan imalat içinde uluslararası ticaret 18. yüzyıla kadar. 1750'ye kadar Hindistan, dünya sanayi üretiminin yaklaşık %25'ini üretti . Babür Hindistan'da büyük imalat sanayi oldu tekstil imalat , özellikle pamuk tekstil üretimini dahil imalat, parça eşya , Tekir ve yemenilerle mevcut ağartılmamış ve renklerin çeşitli. Pamuklu tekstil endüstrisi , Hindistan'ın uluslararası ticaretinin büyük bir bölümünden sorumluydu. Hindistan, 18. yüzyılın başlarında küresel tekstil ticaretinde %25'lik bir paya sahipti. Hint pamuklu tekstil dünya çapında tüketilen 18. yüzyılda dünya ticaretinin, en önemli mamul mallar vardı Americas için Japonya'dan . Pamuk üretiminin en önemli merkezi , özellikle başkenti Dakka civarındaki Bengal Subah eyaletiydi .

Bengal tekstil% 50'den fazla ve Asya Hollandalı tarafından ithal ipek yaklaşık% 80'ini, Bengalce ipek ve pamuklu dokuma Avrupa, Endonezya ve Japonya ve büyük miktarlarda ihraç edildi Bengalce muslin satıldı Dakka tekstil Central Asya , "daka" tekstilleri olarak biliniyorlardı. Hint tekstilleri yüzyıllar boyunca Hint Okyanusu ticaretine egemen oldu, Atlantik Okyanusu ticaretinde satıldı ve 18. yüzyılın başlarında Batı Afrika ticaretinde %38'lik bir paya sahipken, Hint patiskaları Avrupa'da önemli bir güçtü ve Hint tekstilleri 20. 18. yüzyılın başlarında Güney Avrupa ile toplam İngiliz ticaretinin yüzdesi .

Gelen erken modern Avrupa'nın dahil Babür Hindistan'dan tekstil, önemli bir talep vardı pamuklu tekstil ve ipek ürünleri. Örneğin Avrupa modası , Babür Hint tekstillerine ve ipeklerine giderek daha fazla bağımlı hale geldi. 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında, Babür Hindistan , Asya'dan İngiliz ithalatının %95'ini oluşturuyordu .

Kadınların süslenmesine önem verildi. Purdah Babür kadınları için zorunlu kılınmış olsa da, bunun kendilerini üslup ve kıyafet denemelerinden alıkoymadığını görüyoruz. Ebul Fazal, bir kadını süsleyen on altı unsurdan bahseder. Bunlara sadece giyim değil, aynı zamanda vücudu yağlama ve iktar gibi diğer hususlar da dahildir. Babür kadınları tam kollu uzun gevşek jamalar giyerlerdi ve kışları buna bir kaban veya ceket olarak kullanılan bir Keşmir şalı eşlik ederdi. Kadınlar parfümlerine ve kokularına çok düşkündü. Babür geleneğindeki mücevherler sadece dini değerleri değil, aynı zamanda stil ifadelerini de ifade ediyordu.

Sömürge Öncesi Kuzey Amerika

Kuzey Amerika'da yerli insanlar, pamuk ve agav gibi doğal liflerin yanı sıra geyik veya kunduz gibi hayvanlardan elde edilen deri derileri kullanarak giysiler inşa ettiler. Avrupa'dan tüccarlar ve sömürgeciler geldiklerinde yanlarında koyun getirdiler ve gezginler özellikle sıcaklığı için kunduz postlarına çok değer verdiler. Kunduz postu ticareti, sömürge Kuzey Amerika'nın ilk ticari girişimlerinden biriydi ve Kunduz Savaşlarının bir nedeniydi .

Aydınlanma ve Koloni dönemi

18. yüzyıl boyunca, Sarayda ve resmi durumlarda giyilen tam elbise ile soyunma veya günlük, gündüz kıyafetleri arasında ayrım yapıldı . Onlarca yıl ilerledikçe, yüzyılın sonuna kadar neredeyse tamamen ortadan kalkmış olan tam elbise için daha az ve daha az olay çağrıldı. Tam elbise, zengin ipeklerin ve ayrıntılı işlemelerin hüküm sürdüğü Fransız sarayının stillerini takip etti. Erkekler hem tam elbise hem de soyunma için mont , yelek ve pantolon giymeye devam ettiler ; bunlar şimdi bazen aynı kumaştan ve süslemeden yapılıyordu ve bu da üç parçalı takımın doğuşunu gösteriyordu .

Kadın silüetleri , 1730'larda ve 1740'ların başında küçük, kubbeli çemberler içeriyordu ; bunlar, daha sonra Marie Antoinette'in mahkemesinde her iki tarafa üç fit kadar genişleyen yan çemberler veya panniers tarafından resmi mahkeme giyimi için yer değiştirdi . Jean-Jacques Rousseau ve Amerikan Devrimi'nin etkisi altında, açık hava sporları ve ülke arayışları için yeni coşkular ve uzun süredir kaynayan basitlik ve giysinin demokratikleşmesine yönelik bir hareket , tamamen yeni bir moda ve Amerikan Devrimi'ne yol açmadan önce, moda, fantezinin ve bol süslemenin doruklarına ulaştı . Fransız Devrimi'nin ardından İngiliz yünlü terziliğinin zaferi .

Kadın elbiseleri için Hint pamuğu , özellikle baskılı chintzler Avrupa'ya çok sayıda ithal edildi ve dönemin sonlarına doğru sade beyaz muslin elbiseler moda oldu.

Sanayi devrimi

1940'larda Cambrian Fabrikası, Llanwrtyd , Galler'deki tekstil makineleri .

Estonya ulusal kıyafetleri, sanayi devriminden sonra giyimdeki değişimin güzel bir örneğidir. 18. ve 19. yüzyılda yeni renk türlerinin eklenmesi ( anilin boyaları gibi ), renklerin yerleştirilmesi (uzunlamasına şeritler gibi) ve yeni unsurların eklenmesi (yelek gibi) ile çok değişti . 19. yüzyılın sonunda ülkenin çoğunda ( Kihnu adasındaki gibi daha uzak yerler hariç) kullanım dışı kaldılar ve ancak 20. yüzyılın ortalarında bir kez daha popülerlik kazandılar ve şimdi resmi bir kıyafet olarak. Tartu Üniversitesi Halk Sanatları Topluluğu üyeleri, Kihnu adasına, Tori Parish'e (kırmızı etekli kadınlar) ve Tõstamaa bölgesine (kahverengi giysili erkekler ) özgü giysiler giyiyor .

Sırasında sanayi devrimi , kumaş üretim edildi mekanize tarafından desteklenmektedir makinelerle waterwheels ve buhar motorları . Üretim, küçük kulübe bazlı üretimden montaj hattı organizasyonuna dayalı seri üretime geçti. Giyim üretimi ise elle yapılmaya devam edildi.

Dikiş makineleri , 19. yüzyılda giyim üretimini düzene sokarak ortaya çıktı.

Tekstil sadece fabrikalarda yapılmadı. Bundan önce yerel ve ulusal pazarlarda yapılıyordu. Ülke çapında ulaşımdaki dramatik değişim, fabrikaların kullanımını teşvik eden bir kaynaktır. Vapurlar, kanallar ve demiryolları gibi yeni gelişmeler nakliye maliyetlerini düşürerek insanların yerel olarak üretilen daha pahalı mallar yerine başka yerlerde üretilen ucuz malları satın almasına neden oldu. 1810 ve 1840 arasında, ulusal bir pazarın gelişmesi, çıktının değerini üçe katlayan üretimi teşvik etti. Üretimdeki bu artış, ailelerin genellikle yaptığı el dokumaları yerine fabrikaların kullanılması gibi endüstriyel yöntemlerde bir değişiklik yarattı.

Fabrikalarda çalışanların büyük çoğunluğu kadındı. Kadınlar çeşitli nedenlerle tekstil fabrikalarında çalışmaya gittiler. Bazı kadınlar evdeki kalabalıktan dolayı kendi başlarına yaşamak için evi terk ettiler; ya da gelecekteki evlilik bölümleri için tasarruf etmek için. İş, onların dünyayı daha fazla görmelerini, evlilik beklentisiyle bir şeyler kazanmalarını ve evdeki kalabalığı hafifletmelerini sağladı. Ayrıca, eve geri dönen aile için para kazanmak için yaptılar. Eve gönderdikleri para, bazı çiftçilerin yaşadığı sıkıntıya yardım etmek içindi. Kişisel bir hedef olarak bağımsızlık ve büyüme duygusu kazanabildikleri için değirmen evlerinde de çalıştılar.

20. yüzyıl gelişmeleri

20. yüzyıl, sentetik elyaflar ve bilgisayarlı imalat kontrol sistemlerindeki buluşların yanı sıra tekstiller için yeni uygulamalarla işaretlenmiştir.

Birlikler

20. yüzyılın başlarında , Amerika Birleşik Devletleri'nde giyim ve tekstil endüstrisindeki işçiler sendikalı hale geldi .

Eğitim

20. yüzyılda endüstri o kadar genişlemişti ki, UC Davis gibi eğitim kurumları bir Tekstil ve Giyim Bölümü kurdu , Nebraska-Lincoln Üniversitesi ayrıca Sanat Yüksek Lisansı sunan bir Tekstil, Giyim ve Tasarım Bölümü kurdu. Tekstil Geçmişi ve içinde Iowa Devlet Üniversitesi kostüm koleksiyonu, 1865-1948 arasında bir Geçmişi özellikleri Tekstil ve Giyim bir Birimi kurulmuştur. Smith Koleji kolejin tiyatro departmanı tarafından tutulan Tarihi Giyim Koleksiyonu, evler 3000 ürün, gündelik tip giyim genellikle öğeler üzerinde odak benzersiz kabul veya başka ilgi benzersiz olması, koleksiyonları ile ardı.

Lise kütüphanelerinde bile giyim ve tekstil tarihi üzerine koleksiyonlar var.

Yeni uygulamalar

20. yüzyılın değişen yaşam tarzları, faaliyetleri ve talepleri, ürünlerini daha etkili bir şekilde artan mukavemet, elastikiyet veya dayanıklılık gibi istenen özelliklere sahip hale getirebilecek giyim üreticilerini tercih etti. Bu özellikler, farklı dokuma ve örgü desenleri gibi mekanik çözümlerle, liflerde modifikasyonlarla veya tekstillerin aprelenmesiyle (tekstil) gerçekleştirilebilir. 1960'lardan bu yana, lekelere, alevlere, kırışıklıklara ve mikrobiyal yaşama direnmek için tekstilleri bitirmek mümkün olmuştur. Boya teknolojisindeki ilerleme, daha önce boyanması zor olan doğal liflerin ve sentetik liflerin renklendirilmesine olanak sağlamıştır.

Sentetik elyaflar

Petrol ve kimya şirketleri tarafından plastiğin icadının ardından, lifler artık sentetik olarak yapılabilmektedir. Elyaf eğirme aktüatörleri ve kontrol sistemlerindeki gelişmeler, elyaf çapı ve şekli üzerinde kontrole izin verir, bu nedenle sentetik elyaf , doğal elyaflardan daha hassas bir şekilde tasarlanabilir. 1930 ve 1970 arasında icat edilen lifler arasında naylon, PTFE, polyester, Spandex ve Kevlar bulunur. Giyim üreticileri kısa süre sonra, optimize edilmiş özellikler için genellikle farklı elyafların karışımlarını kullanarak sentetik elyafları benimsediler. Sentetik lifler, doğal liflere benzer şekilde örülebilir ve dokunabilir.

Otomasyon ve sayısal kontrol

20. yüzyılın başlarında Sanayi Devrimi'nin ilerlemeleri devam etti. Mekanize tekstil örme ve dokuma için gerekli prosedürel döngüler, halihazırda kullanılan mantık, delikli kartlar ve şeritler halinde kodlanmıştır. Makineler zaten bilgisayar olduğundan, küçük ölçekli elektroniklerin ve mikro denetleyicilerin icadı, bu makinelerin olası işlevlerini hemen değiştirmedi. 1960'larda, mevcut makineler daha doğru ve verimli çalıştırma sağlayan bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) sistemleriyle donatıldı. 1983 yılında Bonas Machine Company Ltd. ilk bilgisayar kontrollü, elektronik Jakarlı dokuma tezgâhını sundu . 1988'de, "al ve yerleştir" robotu için ilk ABD patenti verildi. Bu gibi gelişmeler, makine operatörleri için işin doğasını değiştirerek, bilgisayar okuryazarlığını makine okuryazarlığının yanında bir beceri olarak tanıttı. 20. yüzyılın algılama teknolojisindeki ve veri işlemedeki gelişmeler, renk eşleştirme ve otomatik denetleme makineleri için spektrofotometreyi içerir .

21. yüzyıl sorunları

2010'larda, küresel tekstil endüstrisi sürdürülemez uygulamalar nedeniyle ateş altında kaldı. Tekstil endüstrisinin, üretim sürecinin çoğu aşamasında 'olumsuz çevresel etkiye' sahip olduğu gösterilmiştir.

İkinci el giysi ticaretinin küresel ticareti, çöplük kullanımını azaltma konusunda umut vaat ediyor, ancak uluslararası ilişkiler ve tekstil geri dönüşümüne yönelik zorluklar, toplam giysi kullanımına kıyasla pazarı küçük tutuyor.

Tekstil işleme, kaplama ve boyalardaki gelişmelerin insan sağlığı üzerinde belirsiz etkileri vardır ve tekstil işçileri ve giyim tüketicileri arasında tekstil kontakt dermatit prevalansı artmaktadır.

Bilim adamları, batılı tüketicilerin yeni giysiler satın alma oranında bir artış ve giyim ömründe bir azalma tespit ettiler. Hızlı modanın artan tekstil atığı seviyelerine katkıda bulunduğu öne sürülmüştür.

Birleşmiş Milletler Emtia Ticaret İstatistikleri Veritabanına göre 2013 yılında dünya çapında tekstil ve hazır giyim ihracatı pazarı 772 milyar dolardı.

2016 yılında en büyük hazır giyim ihracatçısı ülkeler Çin (161 milyar dolar), Bangladeş (28 milyar dolar), Vietnam (25 milyar dolar), Hindistan (18 milyar dolar), Hong Kong (16 milyar dolar), Türkiye (15 milyar dolar) ve Endonezya (7 milyar dolar) oldu. ).

Ayrıca bakınız

Referanslar

bibliyografya

• Boucher, François. 20.000 Yıllık Moda : Kostüm ve kişisel süslemenin tarihi. New York: Harry N. Abrams, 1987 ISBN  0-8109-1693-2
• Jenkins, David, ed.: The Cambridge History of Western Textiles , Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003, ISBN  0-521-34107-8
• Payne, Blanche; Winakor, Geitel; Farrell-Beck Jane (1992) Eski Mezopotamya'dan Yirminci Yüzyıla Kostümün Tarihi , 2. Baskı, HarperCollins ISBN  0-06-047141-7
• Piponnier, Françoise ve Perrine Mane; Orta Çağ'da Giyim ; YUKARI YUKARI; 1997; ISBN  0-300-06906-5

daha fazla okuma

Dış bağlantılar

• Avrupa'da tekstil üretimi, 1600–1800 , Metropolitan Sanat Müzesi'nde
• İğ, Tezgah ve İğne – Tekstil Endüstrisinin Tarihçesi
• Avustralya Giyim ve Tekstil Müzesi , Wayback Machine'de (27 Ekim 2009 arşivlendi) – Neden bir Giyim ve Tekstil Müzesi var?
• Tekstil ve Giyim Araştırmalarında Antropoloji ve Tarihi İlişkilendirmek: Ethnohistorical Method by Rachel K. Pannabecker – Giyim ve Tekstil Araştırmaları Dergisi, Cilt. 8, Sayı 3, 14–18 (1990)
• Tekstil ve Giyim Anlaşmasının taslak tarihi
• Amerikan Kadın Tarihi: Bir Araştırma Rehberi Giyim ve Moda
• [ https://beauteys.com/product/ever-pretty-womens-v-neck-sequin-tulle-a-line-evening-formal-dress-0277/ Ever-Pretty Kadın V Yaka Pullu Tül A Line Resmi Abiye Elbise 0277
• Tamamı Dikilmiş: Tuhafiye, Terzilik, Giyim ve Kostüm
• Dion Clayton Calthrop tarafından 1906'dan İngiliz Ortaçağ Giysileri Galerisi