1924 İngiliz Everest Dağı seferi - 1924 British Mount Everest expedition

Everest Dağı'nın kuzey yüzü

1924 İngiliz Everest Dağı seferi oldu-sonra 1922 İngiliz Everest Dağı seferinin ilk tırmanışını çizmek amacı ile, -the 2 sefer Everest Dağı . Edward Norton'un 8572 m'lik bir dünya irtifa rekoru kırdığı iki zirve denemesinden sonra , dağcılar George Mallory ve Andrew "Sandy" Irvine üçüncü denemede ortadan kayboldu. Onların ortadan kaybolması, ikilinin zirveye tırmanıp tırmanmadığına dair uzun süredir cevaplanmayan bir soruya yol açtı. Mallory'nin cesedi 1999'da 26.760 fit (8155 m) yükseklikte bulundu, ancak elde edilen ipuçları zirveye ulaşılıp ulaşılmadığına dair kesin kanıt sağlamadı.

Arka plan ve motivasyon

20. yüzyılın başlarında, İngilizler, Kuzey ve Güney Kutuplarına ilk ulaşan olmak için yapılan yarışmalara başarılı olamadılar . Ulusal prestiji geri kazanma arzusu, "üçüncü kutbu fethetme" olasılığının incelenmesine ve tartışılmasına yol açtı - Dünya üzerindeki en yüksek dağın ilk çıkışını yapmak.

Nepal'den ulaşılabilen ve bugün standart tırmanış rotası olan dağın güney tarafı, Nepal'in batılılar için "yasak bir ülke" olması nedeniyle kullanılamıyordu. Kuzey tarafına gitmek politik olarak karmaşıktı: İngiliz keşif faaliyetlerine izin vermek için İngiliz-Hint hükümetinin Tibet'teki Dalai Lama rejimine ısrarlı müdahalesini gerektiriyordu .

Everest Dağı'nın kuzey tarafına yapılan tüm keşif gezilerinin büyük bir dezavantajı, kışın sonu ile muson yağmurlarının başlangıcı arasındaki dar zaman penceresidir . Kuzey Hindistan'daki Darjeeling'den Sikkim üzerinden Tibet'e seyahat etmek için Kangchenjunga bölgesinin doğusundaki yüksek, uzun kar yüklü geçitlere tırmanmak gerekiyordu . Bu ilk adımdan sonra, uzun bir yolculuk vadisi boyunca izlenen Arun Nehri için Rongbuk Everest Dağı kuzey yüzü yakınında vadi. Atlar, eşekler, yaklar ve düzinelerce yerel hamal ulaşım sağladı. Keşifler, Nisan ayı sonlarında Everest Dağı'na ulaştı ve muson başlamadan önce sadece Haziran'a kadar vardı, irtifa iklimlendirme , kamplar kurma ve gerçek tırmanma girişimleri için sadece altı ila sekiz haftaya izin verdi .

Keşif gezisi için ikincil bir görev , Batı Rongbuk Buzulu çevresindeki alanı araştırmaktı . Hindistan'ın Anketi Gönderilen Gurkha anketine zor alanlara tırmanma konusunda destek verildi seferi ile ölçücüyüm.

Hazırlıklar

1924'teki çabadan önce iki sefer yapıldı. İlki 1921'de Harold Raeburn tarafından yönetilen ve tüm kuzeydoğu sırtı boyunca potansiyel bir rotayı tanımlayan bir keşif gezisiydi . Daha sonra George Mallory, kuzey sütuna, daha sonra kuzey sırt boyunca kuzeydoğu sırtına ve ardından zirveye ulaşmak için daha uzun bir modifiye tırmanış önerdi. Bu yaklaşım, zirveye ulaşmak için "en kolay" arazi gibi görünüyordu. Doğu Rongbuk Buzulu üzerinden kuzey kolun tabanına erişimi keşfettikten sonra , tüm rota araştırıldı ve üstün seçenek olarak göründü. 1922 seferi sırasında Mallory'nin önerdiği rota üzerinde birkaç girişimde bulunuldu.

Bu seferden sonra, hazırlık için yetersiz zaman ve maddi imkânsızlıklar, 1923'te bir seferi engelledi. Ortak Everest Komitesi, Alliance Bank of Simla'nın iflasında yaklaşık 700 pound kaybetti . Böylece üçüncü sefer 1924'e ertelendi.

Daha önceki iki keşif gezisi gibi, 1924 seferi de Royal Geographical Society , Alpine Club üyeliği ve böylece tüm fotoğraf haklarını satın alan Kaptan John Noel'in büyük katkısı ile planlandı, finanse edildi ve düzenlendi . Everest Dağı Komitesi bazı askeri personel ile askeri stratejileri kullandı Oluşan.

Önemli bir değişiklik, hamalların rolüydü. 1922 seferi, birçoğunun büyük yükseklikler kazanma ve hızla dağcılık becerilerini öğrenme yeteneğine sahip olduğunu kabul etti. Onların katılımını artıran değişen tırmanma stratejisi, daha sonra Tenzing Norgay'ın 1953'te Edmund Hillary ile birlikte bilinen ilk tırmanış için eşit bir ortaklığıyla sonuçlandı . "Sahib – Porter" sisteminin en eski keşiflerden kademeli olarak tersine çevrilmesi, sonunda Sherpa "hamallarının" gerçek güçlü dağcılık profesyonelleri ve batılıların esas olarak daha zayıf müşteriler olduğu bir "profesyonel - müşteri" durumuna yol açtı.

1922 seferi gibi, 1924 seferi de dağa şişelenmiş oksijen getirdi . Oksijen ekipmanı, aradan geçen iki yıl içinde geliştirilmişti, ancak yine de çok güvenilir değildi. Ayrıca bu yardımın kullanılıp kullanılmayacağı konusunda net bir anlaşma da yoktu. Bugün hala devam eden bir tartışmanın başlangıcıydı: "sportif" argümanlar, yüksek irtifanın etkilerini birkaç bin metre azaltan teknik önlem olmadan Everest'e "adil yollarla" tırmanmayı amaçlıyor.

Katılımcılar

Sefere, 1922 seferi ile aynı lider General Charles G. Bruce başkanlık etti . Ekipman ve malzemeleri yönetmekten, hamal kiralamaktan ve dağa giden rotayı seçmekten sorumluydu.

Tırmanış grubunu hangi dağcıların oluşturacağı sorusu kolay değildi. Birinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak, bütün bir nesil güçlü genç adam eksikliği vardı. George Mallory, Howard Somervell , Edward "Teddy" Norton ve Geoffrey Bruce ile birlikte yine görevin bir parçasıydı . 1922'de rekor yüksekliğe ulaşan George Ingle Finch , üye olarak önerildi, ancak sonunda dahil edilmedi. Komitenin gerekçeleri arasında boşanmış olması ve dersler için para kabul etmesi yer alıyordu. Komitenin etkili sekreteri Arthur Hinks , bir Avustralyalının Everest'te birinci olmasının kabul edilemez olduğunu açıkça belirtti; İngilizler, tırmanışın İngiliz ruhunun moralini yükseltmek için bir örnek olmasını istedi. Mallory, Finch olmadan tekrar tırmanmayı reddetti, ancak Hinks'in isteği üzerine İngiliz kraliyet ailesi tarafından şahsen ikna edildikten sonra fikrini değiştirdi .

Tırmanma ekibinin yeni üyeleri arasında Noel Odell , Bentley Beetham ve John de Vars Hazard yer aldı . Odell'in Spitsbergen'e yaptığı bir keşif gezisinden tanıdığı mühendislik öğrencisi Andrew "Sandy" Irvine, ekip için sözde bir "deney" ve Everest Dağı'nın eteklerinde "genç kan" için bir testti. Teknik ve mekanik uzmanlığı sayesinde Irvine, oksijen ekipmanının kapasitesini artırmayı, ağırlığı azaltmayı ve ona ve diğer keşif ekipmanına sayısız onarım yapmayı başardı.

Katılımcılar sadece dağcılık yetenekleri için seçilmedi; ailelerinin durumu ve herhangi bir askeri deneyim veya üniversite diploması da seçim prosedürlerinde faktörlerdi. Askeri deneyim, kamuoyunda imaj ve gazetelerle iletişimde en yüksek öneme sahipti. Quaker eğitimi almış Richard B. Graham, d. 1893 (Bootham School, York, 1906-10) da seçildi, ancak partinin bazı üyelerinin savaşta savaşmayı reddeden bir adamla tırmanmaya karşı çıktığının söylenmesi üzerine istifa etti.

Tam keşif ekibi 60 hamal ve aşağıdaki üyelerden oluşuyordu:

İsim İşlev Uzmanlık alanı
Charles G. Bruce keşif başkanı asker (subay, Tuğgeneral )
Edward F. Norton sefer başkan yardımcısı, dağcı asker (memur, Yarbay )
George Mallory dağcı öğretmen
Bentley Beetham dağcı öğretmen
Geoffrey Bruce dağcı asker (subay, kaptan )
John de Vars Tehlike dağcı mühendis
RWG Hingston keşif doktoru tıp doktoru ve asker (memur, Binbaşı)
Andrew Irvine dağcı Mühendislik öğrencisi
John BL Noel fotoğrafçı, film kamera operatörü asker (subay, Kaptan)
Noel E. Odell dağcı jeolog
EO Shebbare ulaşım görevlisi, tercüman ormancı
Dr. T. Howard Somervell dağcı Tıbbi doktor

Seyahat

Everest Dağı Haritası
Rombuk Gompa, vadinin sonunda Everest Dağı'nın kuzey yüzü

Şubat 1924 sonunda, Charles ve Geoffrey Bruce Norton ve Shebbeare geldi Darjeeling onlar Tibetliler ve gelen hamal seçilmiş nerede Sherpa'larından . Bir kez daha Tibet doğumlu Karma Paul'u çeviri amacıyla ve Gyalzen'i sardar (hamalların lideri) için tuttular ve yiyecek ve malzeme satın aldılar. Mart 1924'ün sonunda, tüm keşif üyeleri toplandı ve Everest Dağı'na yolculuk başladı. 1921 ve 1922 seferleriyle aynı rotayı izlediler. Dak bungalovları aşırı yüklememek için iki grup halinde seyahat ettiler ve Nisan başında Yatung'a vardılar . Phari Dzong'a 5 Nisan'da ulaşıldı. Tibet yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonra, keşif gezisinin ana kısmı bilinen rotayı Kampa Dzong'a doğru takip ederken, Charles Bruce ve daha küçük bir grup daha kolay bir rota seçti. Bu aşamada Bruce sıtmaya yakalandı ve liderlik rolünü Norton'a bırakmak zorunda kaldı. 23 Nisan'da sefer Shekar Dzong'a ulaştı . 28 Nisan'da, planlanan ana kamptan birkaç kilometre uzaktaki Rongbuk Manastırı'na vardılar . Lama Rongbuk Manastırı'nın hasta ve İngiliz üyeleri ve hamal ile konuşamıyordu veya Budist gerçekleştirmek puja törenleri. Ertesi gün keşif ekibi, Rongbuk vadisinin buzul ucundaki ana kampın bulunduğu yere ulaştı. Yaklaşma sırasında hava koşulları iyiydi ama şimdi hava soğuk ve karlıydı.

Planlanan erişim yolu

Nepal krallığı yabancılara yasak olduğu için, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki İngiliz seferleri, dağın sadece kuzey tarafına erişim sağlayabiliyordu. 1921'de Mallory, North Col'dan zirveye çıkmak için olası bir rota görmüştü . Bu rota, Doğu Rongbuk Buzulu'nu Kuzey Kol'a kadar takip eder. Oradan, rüzgarlı sırtlar (North Ridge, Northeast Ridge) tepeye pratik bir rota sağlıyor gibiydi. Kuzeydoğu Sırtı'nda zorlu bir engel, rotayı 8.605 metrede (28.230 ft) İkinci Basamak olarak adlandırılan ve 1924'te zorluğu bilinmeyen sarp bir uçurum şeklinde engelliyor. İkinci basamak kütlesi, toplam yüksekliğe sahip aniden daha dik bir kaya tabakasıdır. 30 m. En önemli nokta, ilk kez 1960 yılında Çinliler tarafından doğrulanabilir şekilde tırmanılan 5 m'lik bir uçurumdur. 1975'ten beri bir merdivenle köprülenmiştir. Bu noktadan sonra, sırt rotası dik (45 derecelik) bir kar eğimi ile zirveye, zirve piramidindeki "üçgen kar alanı" ve oradan zirve sırtına ulaşır.

Zirveye bu yoldan giden ilk insanlar 1960 yılında Kuzeydoğu Sırtı boyunca Çinlilerdi. 1922'den beri İngilizler tırmanma girişimlerini önemli ölçüde sırttan aşağı indiler, dev kuzey yüzünü Büyük Couloir'e (daha sonra " Norton Couloir " olarak adlandırıldı) geçtiler, couloir'in sınır çizgisi boyunca tırmandılar ve daha sonra zirve piramidine ulaşmaya çalıştılar. Bu rota, 1980 yılında Reinhold Messner'ın solo tırmanışı için onu izlemesine kadar başarısız oldu . Mallory ve Irvine tırmanışının kesin rotası bilinmiyor. Ya doğal Norton/Harris yolunu kullandılar - Sarı Bant çıkıntılarından Kuzeydoğu Sırtı'na çapraz keserek ya da muhtemelen Kuzey Sırtı'nı doğrudan Kuzeydoğu Sırtı'na kadar takip ettiler. İkisinin de zirveye ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor. Büyük (Norton) Couloir'in başlangıcından İkinci Basamak katmanlarını kırmak için kuzey yüzünün çapraz geçişi, sırt rotasına potansiyel bir alternatifti, ancak nadiren kullanılıyor.

kampların kurulması

Yüksek kampların konumları, sefer gerçekleşmeden önce planlandı. Kamp I (5400 m), Doğu Rongbuk Buzulu'nun ana vadiye girişinde bir ara kamp olarak kuruldu. Kamp II (yaklaşık 6000 m), başka bir ara kamp olarak, Kamp III'ün (gelişmiş ana kamp, ​​6400 m) ortasında, Kuzey Kol'a giden buzlu yamaçlardan yaklaşık 1 km uzaklıkta inşa edildi.

Malzemeler, ana kamptan ileri ana kampa yaklaşık 150 hamal tarafından taşındı. Hamallara günde yaklaşık 1 şilin ödeniyordu. Nisan ayının sonunda, Mayıs ayının ilk haftasında biten bir iş olan kamp pozisyonlarını genişlettiler.

Kar fırtınası nedeniyle diğer tırmanış faaliyetleri ertelendi. 15 Mayıs'ta keşif ekibi, Rongbuk Manastırı'nda Lama'nın kutsamalarını aldı. Havalar düzelmeye başlayınca Norton, Mallory, Somervell ve Odell 19 Mayıs'ta III. Kampa geldiler. Bir gün sonra, Kuzey Kolordu'na giden buzlu yamaçlarda halatlar çekmeye başladılar. 21 Mayıs'ta 7.000 metre (22.970 ft) yükseklikte IV. Kamp'ı kurdular.

Bir kez daha hava koşulları bozuldu. John de Vars Hazard , 12 hamal ve az miktarda yiyecekle North Col'daki Camp IV'te kaldı. Sonunda, Hazard aşağı inmeyi başardı, ancak onunla sadece 8 hamal geldi. Hastalanan diğer 4 hamal Norton, Mallory ve Somervell tarafından kurtarıldı. Tüm keşif kampı I. Kamp'a döndü. Orada, tırmanmada en güçlü ve yetkin olan 15 hamal, sözde "kaplanlar" olarak seçildi.

zirve denemeleri

İlk deneme Mallory ve Bruce için planlanmıştı ve bundan sonra Somervell ve Norton bir şans elde edecekti. Odell ve Irvine, North Col'daki Camp IV'teki zirve ekiplerini desteklerken, Hazard, Camp III'ten destek sağladı. Taraftarlar ayrıca üçüncü bir deneme için yedek takımlar oluşturacak. Birinci ve ikinci denemeler, şişelenmiş oksijen olmadan yapıldı.

Birincisi: Mallory ve Bruce

1 Haziran 1924'te Mallory ve Bruce, 9 "kaplan" hamalının desteğiyle North Col'dan ilk denemelerine başladılar. Kamp IV, Kuzey Kol'un kenarının yaklaşık 50 metre (160 ft) altında, nispeten korunaklı bir alanda bulunuyordu; buz duvarlarının sığınağından çıktıklarında, Kuzey Yüzü boyunca esen sert, buzlu rüzgarlara maruz kaldılar . Kamp V'i 7.700 metrede (25.260 ft) kurmadan önce, 4 hamal yüklerini bırakıp geri döndü. Mallory çadırlar için platformları kurarken, Bruce ve 1 kaplan terkedilmiş yükleri aldı. Ertesi gün, 3 kaplan da daha yükseğe tırmanmaya itiraz etti ve bu girişim, Planlandığı gibi 8.170 metrede (26.800 ft) Kamp VI kurulmadan iptal edildi. Kamp IV'ün yarısında, ilk zirve ekibi, girişimlerine yeni başlayan Norton ve Somervell ile tanıştı.

İkincisi: Norton ve Somervell

İkinci girişim 2 Haziran'da Norton ve Somervell tarafından 6 hamalın desteğiyle başlatıldı. Mallory ve Bruce'un bu kadar erken alçaldıklarını görünce şaşırdılar ve hamallarının Kamp V'in ötesine devam etmeyi reddedip reddetmeyeceklerini merak ettiler. Bu korku, 2 hamalın Camp IV'e "eve" gönderilmesiyle kısmen gerçekleşti, ancak diğer 4 hamal ve 2 hamal İngiliz dağcılar geceyi Kamp V'de geçirdiler. Ertesi gün, hamallardan 3'ü küçük bir niş içinde 8.170 metrede (26.800 ft) Kamp VI'yı kurmak için malzemeleri getirdi. Hamallar daha sonra North Col'daki Camp IV'e geri gönderildiler.

4 Haziran'da Norton ve Somervell, zirve tekliflerine başlangıçta planlanandan daha geç saat 06:40'ta başlayabildiler. Dökülen bir su şişesi gecikmeye neden oldu ve yeni bir miktarın eritilmesi gerekiyordu. Ancak her adamın aldığı litre su, tırmanışları için tamamen yetersizdi ve II. Dünya Savaşı öncesi tırmanışların kronik bir eksikliğiydi. Hava idealdi. Kuzey Sırtı'nı 200 metreden (660 ft) daha fazla çıktıktan sonra, Kuzey Yüzünü çapraz olarak geçmeye karar verdiler, ancak ek oksijen solumadıkları için irtifanın etkisi onları sık sık dinlenmek için durmaya zorladı.

Saat 12 civarında, Somervell artık daha yükseğe tırmanamadı. Norton tek başına devam etti ve zirve piramidinin doğu ayağına giden derin kanala geçti. Bu kanala "Norton Couloir" veya "Büyük Couloir" adı verildi. Bu solo tırmanış sırasında Somervell, dağcılık tarihinin en dikkat çekici fotoğraflarından birini çekti. Norton'u 8.570 metrelik (28.120 ft) yüksek noktasının yakınında, bazı taze kar lekeleriyle birlikte dik, buzlu arazide tırmanmaya çalıştığını gösteriyor. Bu irtifa, 28 yıldır aşılmayan, onaylanmış bir dünya rekoru tırmanma irtifasını oluşturdu; 1952 İsviçre Everest Dağı Expedition , Raymond Lambert ve Tenzing Norgay Everest güney tarafında 8611 metre (28.251 ft) ulaştı.

Artan arazi zorluğu, yetersiz zaman ve kalan gücüyle ilgili şüpheler nedeniyle geri dönmeye karar verdiğinde zirve Norton'un 280 m'den (920 ft) daha az üzerindeydi. Somervell'e saat 2'de tekrar katıldı; ve indiler. Birleştikten kısa bir süre sonra Somervell yanlışlıkla buz baltasını düşürdü ve balta kuzey yüzünden aşağı düştü ve gözden kayboldu.

Norton'u takip ederken, Somervell boğazının tıkanmasıyla ilgili ciddi bir sorun yaşadı ve ölümünü beklemek için oturdu. Umutsuz bir son denemede kollarıyla ciğerlerini sıkıştırdı ve boğazının astarı olarak tanımladığı tıkanıklığı aniden boşalttı. Daha sonra, partnerinin hayatını tehdit eden olaydan habersiz, 30 dakika önde olan Norton'u takip etti.

Kamp V'in aşağısı kararmıştı, ancak saat 9:30'da Kamp IV'e ulaşmayı başardılar ve " elektrikli meşaleler " kullanıyorlardı. Mallory onlara oksijen şişeleri teklif etti (kaçınılan yardıma dönüştüğünün bir işareti) ama ilk istekleri su içmekti. Gece boyunca Mallory, keşif lideri Norton ile Andrew Irvine ile son bir girişimde bulunma ve oksijen kullanma planını tartıştı.

O gece, Norton'un gözlerinde şiddetli bir acı vardı. Sabaha tamamen kar körüydü ve altmış saat boyunca kör kaldı. Norton 5 Haziran'da Kamp IV'te kaldı çünkü Nepal'e en çok aşinaydı ve çadırından hamalların koordinasyonuna yardım etti. 6 Haziran'da Norton, onu sırayla taşıyan altı hamaldan oluşan bir grup tarafından Kamp III'e (İleri Ana Kamp) taşındı. Everest Destanı filminde Norton, hamallardan biri tarafından Kamp III'e taşınırken görülüyor.

Üçüncüsü: Mallory ve Irvine

Somervell ve Norton yükselirken, Mallory ve Bruce Kamp III'e (ABC) indiler ve oksijenle Kamp IV'e (Kuzey Kol) geri döndüler.

5 Haziran'da Mallory ve Irvine IV. Kamptaydı. Mallory, Norton ile tırmanış ortağı olarak Sandy Irvine'i seçmesi hakkında konuştu. Norton, Bruce'un hastalığından sonra keşif lideri olduğundan ve Mallory baş tırmanıcı olduğundan, Irvine'in yüksek irtifa tırmanışındaki deneyimsizliğine rağmen Mallory'nin planına meydan okumamaya karar verdi. Irvine, öncelikle tırmanma yetenekleri için seçilmedi; daha ziyade, oksijen ekipmanı konusundaki pratik becerisinden kaynaklanıyordu. Mallory ve Irvine ayrıca Hindistan'a giden gemide çok fazla zaman geçirdikleri için hızlı arkadaş oldular ve Mallory 22 yaşındaki yakışıklıyı "bir öküz kadar güçlü" olarak nitelendirdi.

6 Haziran'da Mallory ve Irvine, sekiz hamalla birlikte 8:40'ta Camp V'e doğru yola çıktılar. İki silindirli modifiye oksijen aparatını ve bir günlük yiyecek tayınını taşıdılar. Yüklerinin her birinin 25 libre olduğu tahmin edildi. Odell, çiftin canlı olarak çekilmiş son yakın çekim fotoğrafı olacak olan fotoğraflarını çekti. Everest Destanı filmi , o günden itibaren on kişilik bir grubun tepeden yukarı doğru hareket ettiği bir sahneyi yakalar, ancak iki milden fazla bir mesafede sadece küçük figürler görülebilir. O akşam saat 17.00'den kısa bir süre sonra, kapıcılardan dördü, Mallory'den "burada rüzgar yok ve her şey umut verici görünüyor" yazan bir notla Camp V'den döndü.

7 Haziran'da, Odell ve bir hamal olan Nema, zirve ekibini desteklemek için Camp V'e gittiler. Kamp V'e giderken Odell, Irvine tarafından sırtta bırakılan oksijen soluma setini aldı ve sadece ağızlığının olmadığını keşfetti. Odell, orada fazladan bir ağızlık bulma umuduyla onu Kamp V'e taşıdı, ancak bulamadı. Odell Kamp V'e geldikten kısa bir süre sonra, Mallory ve Irvine'e yardım etmiş olan dört hamal, Kamp VI'dan döndü. Hamallar Odell'e şu mesajı verdi:

Sevgili Odell,---

Her şeyi böyle bir karmaşa içinde bıraktığımız için çok üzgünüz - Unna Cooker'ımız son anda yokuştan aşağı yuvarlandı. Umduğum gibi, hava kararmadan tahliye etmek için yarın IV'e dönmeyi unutmayın. Çadırda bir pusula bırakmış olmalıyım - Tanrı aşkına kurtar onu: biz yokuz. Buraya iki gün boyunca 90 atmosferde – yani muhtemelen iki silindirle gideceğiz – ama tırmanmak için kanlı bir yük. İş için mükemmel hava!

seninki hiç,

G Mallory

Hamallar tarafından taşınan başka bir mesaj şöyleydi:

Sevgili Noel,
Havanın açık olması için muhtemelen yarın (8'i) erken başlayacağız. Bu bize ya piramit altında Rockband geçerken veya 08:00 de ufuk çizgisine kadar gidiş için dışarı aramaya başlamak için çok erken olmayacak
hiç Yours
G Mallory

(Mallory gerçekten  sabah 8'i kastetmişti , akşam 8'i değil  ) Mallory dağcılara soyadlarıyla hitap ediyordu , bu nedenle Odell'e yazdığı mektup "Sevgili Odell" (Odell'in ilk adı Noel'dir) ile başlarken, John Noel'e yazdığı mektup "Sevgili Noel." Nema hastalanıyordu ve Odell onu ve kalan dört hamalını Hazzard'a bir mektupla Kamp IV'e gönderdi.

John Noel mektubu aldı ve "pm" ile "am" arasındaki hatayı anladı. Mallory'nin daha önce tartıştığı gibi Mallory'nin bahsettiği yeri de biliyordu ve hem "silüet" hem de "rock grubu" kameradan aynı anda görülebiliyordu.

8 Haziran'da, John Noel ve iki hamal,  sabah 8'de Kamp III'ün (İleri Ana Kamp) üzerindeki fotoğraf gözlem noktasında dağcıları arıyorlardı. Bir teleskopla sırayla gittiler ve bir şey görülürse Noel kamerayı açardı - zaten kararlaştırılan noktaya odaklanmıştı. Kimseyi görmediler ve  bulutların görüşü kapattığı sabah 10'a kadar zirve sırtını görebildiler .

8 Haziran sabahı, Odell sabah 6:00'da uyandı ve gecenin büyük ölçüde rüzgarsız olduğunu ve iyi uyuduğunu bildirdi. Sabah saat 8:00'de Odell, jeolojik çalışmalar yapmak ve Mallory ile Irvine'i desteklemek için Kamp VI'ya tırmanmaya başladı. Dağı sis kaplamıştı, bu yüzden Mallory ve Irvine'in tırmanmayı planladıkları NE Sırtı'nı net bir şekilde göremedi. 7900m'de (26.000 ft) küçük bir çıkıntının üzerine tırmandı. 12:50'de sisler aniden dağıldı. Odell günlüğüne, "M & I'i tepede, son piramidin tabanına yaklaşırken gördü" diye kaydetti. 5 Temmuz'da The Times'a verdiği ilk raporda bu görüşü netleştirdi. Odell, hava açıkken Everest'te ilk fosilleri bulmanın heyecanını yaşadı ve Everest'in zirve sırtını ve son piramidini gördü. Gözleri, tepedeki bir kaya basamağının altındaki küçük bir kar tepesinde hareket eden küçük siyah bir noktaya takıldı. İkinci bir siyah nokta birincisine doğru hareket ediyordu. İlk nokta sırtın tepesine ulaştı ("silüeti kırdı"). İkinci noktanın da bunu yapıp yapmadığından emin olamıyordu.

Odell'in ilk görüşü, iki dağcının İkinci Basamak'ın tabanına ulaştığıydı. Endişeliydi çünkü Mallory ve Irvine programlarının beş saat gerisinde görünüyorlardı. Bu görüşten sonra Odell, çadırı kaotik bir düzensizlik içinde bulduğu VI. Kampa devam etti. Saat 2'de yoğun bir kar fırtınası başladı. Odell, şu anda alçalmakta olduğuna inandığı iki dağcıya işaret vermeyi umarak fırtınada dışarı çıktı. Onları çadıra geri götürmeyi umarak ıslık çalıp bağırdı ama şiddetli soğuk yüzünden vazgeçti. Odell, fırtına 16  :00'da sona erene kadar C-VI'da saklandı . Daha sonra dağı Mallory ve Irvine için taradı ama kimseyi görmedi.

Tek C-VI çadırı yalnızca iki uyuyabildiğinden, Mallory Odell'e Kamp VI'dan ayrılmasını ve Kuzey Albay'daki IV. Kampa dönmesini tavsiye etmişti. Odell C-VI'dan saat 16:30'da ayrıldı C-IV'e 18:45'te vardı O zaman ve ertesi gün Mallory ve Irvine'den herhangi bir işaret görmedikleri için, Odell iki hamalla birlikte tekrar dağa tırmandı. Öğleden sonra 3:30 civarında Kamp V'e geldiler ve geceyi orada geçirdiler. Ertesi gün Odell yine tek başına VI. Kampa gitti ve orada değişmedi. Daha sonra yaklaşık 8200 metreye tırmandı, ancak iki kayıp dağcının izini göremedi. Kamp VI'da, ileri ana kampa "İz bulunamadı, Umut kesildi, Emir bekleniyor" işareti olan karda bir haç içine 6 battaniye koydu. Odell Kamp IV'e indi. 11 Haziran sabahı, seferi bitirmek için kuzey col'un buzlu yamaçlarından aşağı inerek dağdan ayrılmaya başladılar. Beş gün sonra Rongbuk Manastırı'nda Lama'ya veda ettiler.

seferden sonra

Seferi katılımcılar bir anma dikilen Cairn Everest Dağı 1920 ölmüştü erkeklerde onuruna. Mallory ve Irvine ulusal kahramanlar oldular. Mallory'nin okuduğu Cambridge Üniversitesi'nin kurucu kolejlerinden biri olan Magdalene Koleji , mahkemelerinden birinde bir anıt taşı dikti - bir mahkeme Mallory için yeniden adlandırıldı. Oxford Üniversitesi Irvine okudu, onun anısına bir anma taş dikilmiştir. Gelen , St Paul Katedrali bir tören katıldı gerçekleşti Kral V. George ve diğer devlet adamları, hem de dağcıların aileleri ve arkadaşları.

John Noel tarafından yapılan keşif gezisinin resmi filmi Everest Destanı, daha sonra Dans Eden Lamaların Affair of the Affair of the Dancing Lamas olarak bilinen diplomatik bir tartışmaya neden oldu . Filmin her gösteriminden önce bir şarkı ve dans gösterisi yapmak için Tibet'ten bir grup keşiş gizlice alındı. Bu, Tibet makamlarını büyük ölçüde rahatsız etti. Bu ve sefer sırasındaki çeşitli yetkisiz faaliyetler nedeniyle Dalai Lama, 1933'e kadar daha fazla sefere izin vermedi.

Odell'in Mallory ve Irvine'i görmesi

Everest tırmanış topluluğunun görüşü, Odell'in iki dağcıyı gördüğünü iddia ettiği yere meydan okumaya başladı. Pek çok kişi, İkinci Basamak'ın tırmanılamaz değilse de, en azından beş dakika içinde tırmanılabilir olmadığını düşündü Odell, iki basamaktan birinin onu aştığını gördüğünü söyledi. Hem Odell hem de Norton, konumlarına göre Mallory ve Irvine'in zirveye ulaştığına inanıyorlardı ve Odell bu inancı seferden sonra gazetelerle paylaşıyordu. Sefer raporu, zirveye ulaşıldığı görüşünü dile getiren tanınmış bir politikacı ve dağcı olan Martin Conway'e sunuldu . Conway'in fikri, dağdaki konumlarına ve Mallory'nin olağanüstü dağcılık becerisine dayanıyordu.

Tırmanma topluluğunun sosyal baskısı altında Odell, iki siyah noktayı gördüğü noktayla ilgili olarak birkaç kez fikrini değiştirdi. Çoğu dağcı, onları çok daha kolay İlk Basamak tırmanırken görmüş olması gerektiğine inanıyor. Keşif raporunda, dağcıların zirve piramidinin altındaki sondan ikinci basamakta olduklarını ve bu da ünlü ve daha zor İkinci Basamağı işaret ettiğini yazdı. Odell'in hava durumuyla ilgili açıklaması da farklıydı. İlk başta, tüm sırtı ve zirveyi görebildiğini anlattı. Daha sonra, sırtın sadece bir kısmında sis olmadığını söyledi. 1933 seferinin fotoğraflarını gördükten sonra Odell, iki dağcıyı İkinci Basamak'ta görmüş olabileceğini tekrar söyledi. 1987'deki ölümünden kısa bir süre önce, 1924'ten beri kuzeydoğu sırt boyunca siyah noktaları gördüğü yer hakkında tam olarak net olmadığını itiraf etti.

Yakın tarihli bir teori, iki dağcının, tırmanıştan vazgeçtikten ve zaten inişe geçtikten sonra İlk Basamağı tırmandıklarını öne sürüyor. Geri kalan rotanın fotoğraflarını çekmek için küçük tepeciğe tırmandılar, tıpkı Fransızların 1981'de daha fazla ilerlemeleri engellendiğinde yaptığı gibi. Conrad Anker , hangi adımda görüldüklerine ilişkin olarak, "Söylemesi zor çünkü Odell ona eğik bakıyordu... Geri döndüklerinde İlk Basamak'ın çevresi, çünkü Birinci Basamak'ın kendisi çok zorlu ve İkinci Basamak daha zorlu.... [T] onları akşam düşmüş olabilecekleri ve Mallory'nin vücudunun dinlendiği yere koy , bir çapraz yol olduğu için, ne Birinci ne de İkinci Basamak'tan düşmüş ve bulunduğu yere ulaşmış olamazdı, Sarı Banttan inen o Doğu'nun oldukça doğusundaydılar".

bulgular

Everest Dağı'nın kuzey yüzü, güzergahlar ve önemli noktalar
Kangshung yüzü, doğudan Everest Dağı. Mallory ve Irvine tırmanışıyla büyük ölçüde aynı olan tipik kuzey rotası yeşil renkle işaretlenmiştir.
Yeşil çizgi Normal rota, esas olarak Mallory rotası 1924, 7700 ve 8300 m'de yüksek kamplarla, mevcut kamp 8300 m'de biraz batı (2 üçgen)
kırmızı cizgi Büyük Couloir veya Norton Couloir
†1 Mallory 1999'u buldu
? 2. adım, ayak 8605m, yükseklik yakl. 30 m, zorluk 5,9 veya 5,10
a) ca. George Ingle Finch'in oksijenle en yüksek noktası olan 8325 m , 1922
B) Edward Felix Norton'un 1924'te ek oksijen olmadan ulaştığı couloir'in batı sınırında 8572 m'de nokta

Odell, Mallory ve Irvine'in V ve VI. kamplardaki ekipmanlar arasında tırmanışı hakkında bir şeyler ortaya çıkarabilecek ilk kanıtı keşfetti. Mallory'nin normalde tırmanma aktiviteleri için kritik bir bileşen olan pusulasına ek olarak, bazı oksijen tüpleri ve yedek parçalar keşfetti. Bu durum, oksijen ekipmanında sabahın erken başlamasına neden olabilecek bir sorun olabileceği ihtimalini akla getiriyor. Çadırda bir el jeneratörü elektrik lambası da vardı - dokuz yıl sonra Ruttledge keşif ekibi tarafından bulunduğunda hala çalışır durumdaydı.

1933 İngiliz Everest Dağı seferi sırasında, Percy VVyn-Harris bulundu buz balta yaklaşık 250 kilometre (230 metre) doğu İlk Adım ve sırtın altına 60 feet (20 metre) Irvine. Bu konum ek soruları gündeme getiriyor. Wyn-Harris'e göre bölge, gevşek çakıl taşları olan 30 derecelik bir kaya parçası. Sefer lideri Hugh Ruttledge şunları söyledi: "Doğal olarak soruna çok dikkat ettik. İlk olarak, baltanın ölümcül bir kaza mahallini işaretlemiş olması muhtemel görünüyor. Daha önce verilen nedenlerden dolayı, hiçbir dağcı onu kasıtlı olarak levhaların üzerinde terk etmeyecektir. ...oradaki varlığı, bir kayma meydana geldiğinde yanlışlıkla düştüğünü veya sahibinin ipi tutmak için iki elinin serbest kalması için onu indirdiğini gösteriyor".

Çinlilerin 1975'teki ikinci zirve tırmanışında, Çinli dağcı Wang Hongbao, 8.100 m'de (26,575 ft) bir "İngiliz ölü" (beden) gördü. Bu haber Çin Dağcılık Derneği (CMA) tarafından resmen reddedildi, ancak bir Japon dağcıya verilen ve Tom Holzel'e aktarılan bu rapor , 1986'da kötü hava nedeniyle başarısız olan ilk Mallory ve Irvine Araştırma Seferi'ne yol açtı .

1999 yılında, Alman Everest araştırmacısı Jochen Hemmleb tarafından kurulan ve Eric Simonson tarafından yönetilen yeni bir arama seferi düzenlendi. Simonson, 1991'deki ilk zirve tırmanışı sırasında İlk Basamak yakınında çok eski oksijen tüpleri görmüştü. Bu şişelerden biri 1999'da tekrar bulundu ve Mallory ve Irvine'e aitti, böylece ikisinin de en az aşağı kadar yükseğe tırmandığını kanıtladı. ilk adım. Konumları ayrıca yaklaşık 275 vert-ft/sa'lik bir tırmanma hızı, irtifa için iyi bir zaman ve oksijen sistemlerinin mükemmel çalıştığının bir göstergesidir. Sefer, Mallory ve Irvine'i gördüğünde Odell'in konumunu yeniden oluşturmaya çalıştı. Dağcı Andy Politz daha sonra üç adımın her birini sorunsuz bir şekilde tanımlayabildiklerini bildirdi.

En dikkat çekici bulgu, George Leigh Mallory'nin 8.159 metre (26.768 ft) yükseklikteki cesediydi. Aşırı yaralanmaların olmaması, çok uzağa düşmediğini gösteriyordu. Belinde, düştüklerinde ikisinin halatla bağlı olduğunu gösteren şiddetli ip sarsıntısı benekleri vardı. Mallory'nin yaralanmaları o kadar fazlaydı ki, yürüyerek inişi imkansızdı: Sağ ayağı neredeyse kırılmıştı ve alnında golf topu büyüklüğünde bir delik vardı. Kırılmayan bacağı, sanki onu korumak istercesine kırık olanın üstündeydi. General Hospital beyin cerrahı Dr. Elliot Schwamm, alın yaralanmasından sonra bilincinin açık olmasının mümkün olmadığına inanıyor. Vücudun yakınında oksijen ekipmanı yoktu, ancak oksijen tüpleri o zamana kadar boşalmış ve ağır yükten kurtulmak için daha yüksek bir irtifada atılmış olacaktı. Mallory kar gözlüğü takmıyordu, gerçi yeleğinde bir çift gözlük vardı, bu da gece dönüş yolunda olduğunu gösteriyor olabilir. Ancak, çağdaş bir fotoğraf, zirve tırmanışına başladığında iki takım gözlüğü olduğunu gösteriyor. Zirveye asmayı planladığı karısı Ruth'un görüntüsü yeleğinde yoktu. Resmi tüm sefer boyunca taşıdı - zirveye ulaşmış olabileceğinin bir işareti. Kodak cep kamerası bulunamadığından zirveye başarılı bir şekilde tırmandığına dair bir kanıt yok.

İlk çıkış spekülasyonu

1924'ten beri, Mallory ve Irvine'in başarılı oldukları ve aslında Everest Dağı'nın zirvesine ilk ulaşanlar olduklarına dair destekleyici iddialar ve söylentiler var. Bir karşı argüman, yünlerinin, yeleklerinin ve pantolonlarının çok düşük kalitede olduğunu iddia ediyor. 2006'da Graham Hoyland, Mallory'nin orijinal kıyafetlerinin tam bir reprodüksiyonuyla 21.000 fit'e tırmandı. Çok iyi çalıştığını ve oldukça rahat olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Loughborough Üniversitesi'nden (İngiltere) insan termo-düzenleme uzmanı Profesör George Havenith , Mallory'nin kıyafetlerinin bir hava odasında titizlikle yeniden yaratıldığını test etti. Vardığı sonuç: "Everest'teki havanın ortak bir özelliği olan rüzgar hızı yükselmiş olsaydı, giysilerin yalıtımı sadece -10 °C'ye (14 °F) kadar yeterli olurdu. Mallory koşullardaki herhangi bir bozulmadan kurtulamazdı. "

Odell'in görüşü özellikle yüksek ilgi görüyor. Odell'in görüşünün açıklaması ve mevcut bilgiler, Mallory'nin İkinci Adım'ı 5 dakikalık aşmasının olası olmadığını gösteriyor. Bu duvara Odell'in tarif ettiği kadar hızlı tırmanılamaz. Sadece birinci ve üçüncü basamak hızla tırmanılabilir. Odell, Birinci Basamak'taki bir konumla çelişen zirve piramidinin eteğinde olduklarını söyledi, ancak çiftin Üçüncü Basamağa 12:50'ye kadar ulaşmak için yeterince erken başlamış olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Birinci Adım, Üçüncü Adımdan çok uzakta olduğu için, onları karıştırmak da olası değildir. Bir öneri , 1933'te Eric Shipton'da olduğu gibi, Odell'in dağcılar için kuşların görülmesini karıştırdığını öne sürüyor .

Bu spekülasyon, Mallory ve Irvine'in İkinci Basamağa tırmanmayı başarıp başaramayacaklarına ilişkin teorileri de içerir. Òscar Cadiach , 1985 yılında ücretsiz olarak tırmanan ilk kişiydi ve V+ olarak derecelendirdi . Conrad Anker , 1924'te bu ekipman kurulmadığından, yardım için "Çin merdiveni" kullanmadan bu bölüme serbest tırmanmak için bir deney yönetti . 1999'da, bir ayağını merdivene kısa bir süre bastığı için tam bir serbest tırmanışı başaramadı. mevcut tek dayanağı engelledi. O zaman, İkinci Adımın zorluğunu 5.10 olarak değerlendirdi - Mallory'nin kapasitesinin çok dışında. Haziran 2007'de Anker, Rakım Everest Expedition 2007'nin bir üyesi olarak geri döndü ve Leo Houlding ile birlikte "Çin merdivenini" (daha sonra değiştirildi) çıkardıktan sonra İkinci Basamağı başarıyla serbest tırmandı. Houlding, tırmanışı sadece Mallory'nin tahmini kapasitesi dahilinde 5.9 olarak değerlendirdi. Theo Fritsche, 2001 yılında görüş alanında serbest adımsız tırmanışa çıktı ve onu V+ olarak derecelendirdi.

Olası zirve iddiasına karşı bir argüman, yüksek kamp VI'dan zirveye olan uzun mesafedir. Gündüz başladıktan sonra hava kararmadan zirveye ulaşmak normalde mümkün değildir. 1990'a kadar Ed Viesturs , Mallory ve Irvine'in planladığı gibi eşit bir mesafeden zirveye ulaşamadı. Ayrıca, Viesturs rotayı biliyordu, Mallory ve Irvine için ise tamamen bilinmeyen bir bölgeydi. Son olarak, Irvine deneyimli bir tırmanıcı değildi ve Mallory'nin arkadaşını böyle bir tehlikeye atmış olması ya da riskleri hesaplamadan zirveyi hedeflemiş olması pek olası görünmüyor.

Mallory'nin cesedi 1999'da bulunmasına rağmen, iki dağcının hayatlarını tam olarak nasıl ve nerede kaybettikleri hala bilinmiyor.

Çok benzer bir yoldan Modern dağcılar iniş veya yüksek riskli bir ikinci gece riskini ortadan kaldırmak için gece yarısı civarında 8300 m (27.230 ft) yüksek kampından zirve teklifi başlamak ordugâh bir çadırın koruması olmadan. Ayrıca , erken İngiliz dağcılar tarafından kullanılmayan bir teknoloji olan karanlıkta far kullanırlar .

Ayrıca bakınız

bibliyografya

  • Deliciler, David; Salkeld, Audrey (2000). Mallorys Geheimnis. Geschah Everest Dağı mıydı? . Steiger. ISBN'si 3-89652-220-5.
  • Hemmleb, Jochen; Johnson, Larry A.; Simonson, Eric R. (2001). Die Geister des Everest Dağı: Die Suche nach Mallory und Irvine . Frederking u. Thaler. ISBN'si 3-89405-108-6.
  • Hemmleb, Jochen; Simonson, Eric (2002). Everest'te dedektifler. 2001 Mallory & Irvine Araştırma Seferinin Öyküsü (1. baskı). Seattle: Dağcılar Kitapları. ISBN'si 0-89886-871-8.
  • Holzel, Tom; Salkeld, Audrey (1999). Todeszone'da. Das Geheimnis um George Mallory ve Erstbesteigung des Everest Dağı . Goldmann Wilhelm GmbH. ISBN'si 3-442-15076-0.
  • Holzel, Tom ve Salkeld, Audrey, ortak yazarlar (1996) Everest'te İlk: Mallory ve Irvine'in Gizemi . New York: 1996 Henry Holt & Co. ISBN  0-8050-0303-7
  • Hoyland, Graham (2013). Everest'te Son Saatler: Mallory ve Irvine'in Ölümcül Yükselişinin Sürükleyici Hikayesi . Londra: Collins. ISBN'si 978-0-00745575-1.
  • Norton, Edward Felix (2000). Bis zur Spitze des Everest Dağı - Die Besteigung 1924 . Willi Rickmer Rickmers tarafından çevrildi. Berlin: Spor Verlag. ISBN'si 3-328-00872-1.
  • Unsworth, Walt (2000). Everest - Dağcılık Tarihi (3. baskı). Baton Fitilleri. ISBN'si 978-1-898573-40-1.

Referanslar